“La vera poesia sfugge a tutte le logiche pragmatiche, ai condizionamenti, ai moralismi di qualsiasi provenienza. Nel suo nocciolo primo e ineffabile essa è come la vita dell’universo: qualcosa che fluisce trasformandosi senza tregua, alternando in sé la luce e l’ombra, il bene e il male, la vita e la morte, la notte e il giorno. Non possiamo, perciò, chiederle di essere “questo” o “quello”: non possiamo imprigionarla nelle nostre piccole categorie mentali o nei nostri limitati punti di vista. Dobbiamo solo abbandonarci al suo movimento, fluire con lei, lasciarci bagnare dalla sua freschezza e intridere dai suoi aromi sottili come quelli di un tè, lasciarci scottare e rinfrancare dai suoi fuochi, lasciarci spostare dai suoi soffi delicati e potenti. Mentre ci risucchia nel suo gorgo di bellezza e di pena, di forza e dolcezza, la poesia trasforma la nostra anima, le ridà ali liberandola dalla sua pesantezza, senza che noi ce ne accorgiamo”.

In Giappone esiste un tipo di tè che – si dice – vanti una storia ancora più antica e più nobile rispetto a quella del tè verde: 麦茶 il mugicha (si pronuncia mughicià), ossia il tè d’orzo tostato.
Pare che il mugicha fosse una delle bevande estive predilette dagli aristocratici del Periodo Heian (794-1192 circa). La sua popolarità è continuata nei secoli successivi, rimanendo la bibita favorita non solo degli aristocratici, ma conquistandosi un posto speciale anche nel cuore della gente comune.
Nel Periodo Edo (1603-1867) il mugicha era diventata una bevanda così conosciuta ed apprezzata da un numero sempre crescente di persone che iniziarono persino a diffondersi i venditori ambulanti di questo tè. Queste attività viaggianti erano note col nome di 麦湯売りmugiyu-uri, ovvero vendita di tè d’orzo tostato.

Ancora adesso il mugicha rimane una delle bevande più amate dai giapponesi, soprattutto in estate quando l’afa e l’umidità sembrano prosciugare tutte le forze e le energie. Non a caso, infatti, il mugicha appare sugli scaffali dei supermercati verso i primi di giugno per poi ritornarsene nell’oblio verso la fine di settembre.
È interessante notare come il mugicha in Giappone venga servito quasi solo ed esclusivamente freddo, e per questo è considerata la bevanda tradizionale estiva per eccellenza. Il tè verde invece viene raramente servito freddo, anche in estate, mentre in Corea il mugicha si consuma freddo in estate e caldo in inverno.
Alcuni giorni fa sono stata invitata a casa di una mia amica a prendere un tè e sul suo tavolo mi aspettava proprio una refrigerante tazza di mugicha freddo accompagnata da un classico wagashi estivo: 水羊羹 mizu-yookan, ossia una gelatina preparata con marmellata di fagioli azuki, agar-agar e zucchero.
Sebbene il mugicha si trovi sfuso, la maggior parte dei giapponesi preferisce acquistarlo in pratiche bustine che si possono utilizzare sia per le infusioni a caldo che a freddo. L’infusione a freddo, in particolare, permette una preparazione rapidissima e semplice e che prevede l’uso di una bustina di mugicha imbevuta in un litro d’acqua fredda (la dosa d’acqua si può variare in base ai gusti). Il tutto viene poi lasciato riposare per circa un’ora, dopodiché la bevanda è pronta per essere gustata, naturalmente senza né zucchero né dolcificanti di alcun genere.

Ho aperto una delle bustine per mostrarvi com’è fatto il mugicha. Come vedete, si tratta soltanto di orzo tostato e frantumato. Il sapore ricorda molto quello di un caffè annacquato e sebbene questo paragone non sia molto invitante, vi posso assicurare che è delizioso.

Il mugicha però non è solo un eccellente rimedio contro l’afa della terribile estate giapponese, a quanto pare è un ottimo toccasana anche per chi soffre di stress. Inoltre, grazie alla totale assenza di caffeina, è un’ideale bevanda anche per i più piccini perché disseta in modo naturale senza stimolare il sistema nervoso.
Come sempre, le cose più semplici rimangono le migliori.

お茶はいかがですか。O-cha wa ikaga desu ka? Vi andrebbe una tazza di tè?
Tsubaki

Poco dopo il mio arrivo qui in Giappone, iniziai a frequentare, in compagnia di una cara amica pianista, una piccola e accogliente sala da tè dal nome poetico: 一葉 Kazuha, ossia una foglia.
Ero sempre emozionata all’idea di poter trascorrere un’oretta o due in compagnia della mia amica e di una tazza di tè pregiato servito assieme a piccoli wagashi artigianali; era una di quelle piacevoli abitudini a cui ci si affeziona e a cui non si rinuncia tanto facilmente. Ma la vita a volte va così e ciò che ci sembra non poter mutare nel tempo riesce poi, tra i mille impegni della vita quotidiana, a scivolare in quel “rimandatoio” dove vanno a finire tutte le cose che si rimandano sempre ad un futuro prossimo.
Tornai di nuovo da Kazuha una domenica pomeriggio assieme a mio marito, ma non sapevo che sarebbe passato molto tempo da allora alla mia visita successiva. Così un paio di giorni fa, passando davanti una bancarella di tè sfusi, mi sono ritrovata avvolta in una dolce nuvola profumata: era la fragranza dei tè giapponesi, un effluvio verde, acerbo e speziato al tempo stesso. Quell’odore mi ha immediatamente riportato alla mente Kazuha. Era ora di ritornarvi.
Ho regalato sia a me che a mia sorella una rilassante pausa in quell’accogliente locale. Mia sorella ha assaporato del prezioso tè 狭山 Sayama, una varietà di tè verde con alle spalle una storia di almeno ben otto secoli. Il Sayama, proveniente dalla Prefettura di Saitama, viene prodotto in modeste quantità ed è al giorno d’oggi una varietà di tè apprezzata da una stretta cerchia d’intenditori: il suo sapore deciso e sorprendentemente amarognolo mette in soggezione i più. 

L’intenso Sayama è stato accompagnato da un classicissimo dessert giapponese, 白玉ぜんざい shiratama-zenzai però in versione primaverile: gelato, pasta di fiori di sakura (fiori di ciliegio), un tocco di fagioli azuki, qualche pallina di farina di riso, il tutto adagiato su di uno strato di gelatina di petali di sakura.
Io invece ho scelto un 茎茶 kukicha e più precisamente un kukicha di Kyoto. Ho accompagnato il mio leggerissimo tè con due わらびもち warabi-mochi spolverati di kinako (farina di soia tostata) e matcha in polvere. I warabi-mochi sono piccole gelatine morbide preparate con un tipo di amido estratto dalle piante di felce, in particolar modo dalla felce aquilina.
Da Kazuha il tè viene già servito nelle tazzine e a parte vengono portati un thermos pieno d’acqua calda, una tradizionalissima 急須 kyuusu (la classica teiera giapponese) ed una scodella di terracotta nera dentro cui si versa un po’ d’acqua calda prima di versarla, a sua volta, nella teiera. Quest’operazione, apparentemente inutile, svolge in realtà due funzioni: la prima è puramente estetica ed evita di avvicinare un comunissimo thermos di plastica ad una teiera di pregio, tenendo così lontano un contrasto decisamente stridente; la seconda, invece, è molto più pratica e permette di raffreddare leggermente l’acqua affinché questa non aggredisca le delicate foglie di tè con la sua temperatura.
  

Quello del tè da Kazuha è un rituale che mi regala serenità, una serenità che sono contenta di aver potuto trasmettere anche a mia sorella. Sorseggiare una tazza di tè è come rallentare le lancette dell’orologio, assaporando così ogni singolo istante, senza ingordigia e senza fretta.

お茶はいかがですか。O-cha wa ikaga desu ka? Vi andrebbe una tazza di tè?
Tsubaki

 

Camminando per le affollate stradine che intrappolano in un abbraccio le stazioni di Shibuya, Shinjuku e molte altre, i nostri curiosi occhi occidentali si posano inevitabilmente sulle insegne sparse che pubblicizzano le caffetterie e i bar più alla moda; luoghi che forse sono più d’incontro che non  oasi di vero culto del caffè. Tuttavia, da qualche decennio questi caffè spuntano come funghi e in ogni dove. I giapponesi amano darsi appuntamento in questi angoli profumati dall’aria così occidentale. Trovarsi al Café Excelsior di Tokyo Midtown anziché allo Starbucks di Azabu è, per i nostri amici nipponici, sinonimo di raffinata modernità. Persino le italiche Illy, Segafredo e Lavazza hanno investito capitali qui nel Sol Levante, aprendo lussuosissimi locali monomarca nei più prestigiosi quartieri tokyoti come Nihonbashi e Omotesando.
Caffè, caffè e ancora caffè. Il caffè viene proposto in mille modi: dalle preparazioni più tradizionali a quelle più curiose e di foggia nipponica, magari con l’aggiunta di matcha in polvere, kuromitsu di Okinawa, kinako di Hokkaido. Senza ombra di dubbio, la presenza del caffè nel Sol Levante è così forte da essere diventata quasi capillare.
Eppure c’è qualcosa che rimane immutato nel tempo, qualcosa d’inespugnabile che da secoli scandisce, con delicati e fragranti rintocchi, la vita quotidiana di questo popolo: l’amore per il tè.
Il Giappone è un Paese, si dice, dalle mille contraddizioni; un Paese la cui facciata è in continua evoluzione. I quartieri cambiano ad una velocità impressionante; cambiano le mode, cambia persino la lingua che si rimodella per ospitare concetti e pensieri nuovi: pensiamo al katakana, uno dei sillabari della lingua giapponese, utilizzato principalmente per la trascrizione di parole di origine straniera. Questo è un Paese perennemente innamorato dell’Occidente, ed è per questo motivo che importa dalle terre lontane, soprattutto dal Nord America e dall’Europa, tutto ciò che più lo affascina.
Ma questa è anche una terra dal cuore puro ed inalterato. La sua parte esteriore evolve costantemente, ma all’interno il Giappone rimane il medesimo e non permette a nessuno di intaccare le sue tradizioni.

È dall’VIII secolo, infatti, che il tè giapponese, o お茶 o-cha come viene chiamato qui, rappresenta un irrinunciabile compagno della giornata. È una bevanda che segnala l’inizio di un nuovo giorno: al mattino, infatti, nelle case di milioni di giapponesi si prepara immancabilmente il tè, quasi sempre un 煎茶sencha, che accompagnerà una colazione tradizionale a base di zuppa di miso, riso al vapore e un pezzo di pesce alla griglia, ma magari anche solo un semplice onigiri o pane e marmellata.
Durante il giorno, sia nelle case che negli uffici, fabbriche o scuole, ad una tazza di buon o-cha non si rinuncia mai. E per facilitare il consumo di quest’antica bevanda, l’o-cha è in vendita ventiquattr’ore su ventiquattro, presso konbini (negozietti sempre aperti che vendono generi di prima necessità e non solo) e distributori automatici dove è possibile acquistare un’infinita varietà di tè verde in pratiche bottigliette e lattine che saranno disponibili calde o fredde, a  seconda delle proprie esigenze.

Nei ristoranti, in genere, i giapponesi pasteggiano col tè verde, soprattutto con sushi e sashimi; abbinare sushi e sashimi ad altre bevande, infatti, sembra addirittura imbarazzante.
Nelle case, però, durante il pranzo oppure la cena, il tè non sempre accompagna i cibi; mangiando, i giapponesi preferiscono bere l’acqua oppure del buon sake, per poi chiudere in bellezza il pasto con del tè verde di primissima qualità servito in tazze alte se si è in famiglia, oppure in tazze basse se si hanno ospiti.

Come potrete immaginare, le qualità di tè in vendita qui in Giappone sono numerose quanto i tipi di vino in Italia. Ogni Prefettura del Giappone vanta una propria varietà di tè, ma quelli della Prefettura di Shizuoka sono tra i maggiormente apprezzati. Da quest’antica regione del Paese provengono eccellenti varietà di tè come il sencha, il kabusecha, il genmaicha e molti altri. E proprio come gli italiani con il vino e il caffè, anche i giapponesi sono particolarmente esigenti quando si tratta di acquistare il tè, che sarà quasi sempre della miglior qualità e rigorosamente in foglie. Le bustine sono generalmente malviste, tant’è che nei supermercati il 95% del tè in vendita è esclusivamente in foglie, e il restante 5% è tè in bustine, prevalentemente 麦茶 mugicha, o tè d’orzo, dal color ambrato e dal forte sapore che ricorda quello del caffè. Il mugicha è quasi sempre venduto in bustine con cui si fa un’infusione a freddo e si prepara una rinfrescante bevanda molto amata dai giapponesi, soprattutto in estate.
L’o-cha quotidiano dei giapponesi è una bevanda semplice, preparata solo con acqua e tè in foglie di prima qualità; nella sua preparazione non c’è traccia del complesso intreccio di minuziose regole che governano il 茶道 sadou o cerimonia del tè.
L’o-cha è la quintessenza della semplicità giapponese; una bevanda dall’inconfondibile e confortante profumo di campi verdi e di tatami, una bevanda dal colore limpido e pulito, una bevanda che ad ogni sorso regala la stessa serenità che si prova osservando una sconfinata risaia baciata dal sole del tardo pomeriggio.

Un saluto dal Giappone  e…お茶はいかがですか。O-cha wa ikaga desu ka? Ovvero, vi andrebbe un po’ di tè?